Как фотографировать фотокамеру Nikon - инструкция

Как фотографировать фотокамеру Nikon

Если вас смущает множество кнопок, режимов и настроек вашей зеркальной цифровой камеры Nikon и вы не хотите изучать многостраничное руководство пользователя, не переживайте — вы не одиноки. В этой статье мы расскажем, как научиться настраивать камеру и освоить основы работы с любым зеркальным фотоаппаратом Nikon, выпущенным с 1999 года по настоящее время.

Все цифровые зеркальные камеры Nikon похожи друг на друга, но имеют различия в зависимости от класса. Для удобства мы разделили их на три категории, которые не зависят от качества изображения (например, D3000 превосходит профессиональную камеру D1, выпущенную в 1999 году).

Профессиональные камеры — это самые дорогие модели с возможностью ручной настройки большинства параметров, как важных, так и второстепенных. К этой категории относятся камеры с одной цифрой в названии (D1/D1H/D1X, D2H и последующие версии, D3, D4), а также D300 и D700.Камеры среднего класса имеют круглый переключатель режимов на верхней панели слева от видоискателя. Они оснащены кнопками для настройки баланса белого, ISO, режима съёмки и других функций. Камеры начального уровня включают D40, D60 и последние версии D3000 и D5000. В этих моделях настройки режима съёмки, ISO, баланса белого и других функций необходимо искать в меню, так как на корпусе отсутствуют кнопки для быстрого доступа к ним.

Основные инструменты управления настройками включают главный регулятор на задней стороне камеры в верхнем правом углу и дополнительный регулятор на передней части под кнопкой спуска затвора. В некоторых дешёвых моделях фотоаппаратов дополнительный регулятор отсутствует. Диск управления на задней части камеры позволяет переключаться между точками автофокуса и вызывать меню. В цифровых зеркальных камерах Nikon есть настройки, которые нужно установить только один раз.

Переключите камеру в режим непрерывной съёмки. По умолчанию ваша камера настроена на единичный спуск затвора, то есть при нажатии кнопки спуска фотоаппарат делает только один снимок. Однако в данном случае вам нужен именно непрерывный режим. В нём камера делает фотографии с высокой скоростью, пока вы не отпустите кнопку спуска. Цифровые фотоаппараты поддерживают такую функцию, и даже если вы не снимаете движущиеся объекты (для которых непрерывный режим действительно необходим), его использование оправдано по одной важной причине: он помогает получать более резкие снимки. Серия из двух или трёх фотографий увеличивает шансы сделать резкий кадр: если первый снимок получится смазанным, остальные компенсируют этот недостаток. Кроме того, непрерывный режим предотвращает движение камеры из-за многократных нажатий на кнопку спуска, что также способствует повышению резкости фотографий.

Не беспокойтесь о ресурсе затвора — большинство цифровых зеркальных камер Nikon сохраняют работоспособность даже после съёмки сотен тысяч кадров без необходимости ремонта или замены затвора. Если ваша камера относится к профессиональному классу, используйте специальный регулятор для переключения между режимами. Установите его в положение C. Нажмите кнопку рядом с регулятором, чтобы активировать его, и переключите регулятор. Ваша камера также может иметь режимы Ch и Cl, которые обозначают «серийная скоростная съёмка» и «серийная съёмка на низкой скорости». Эти названия говорят сами за себя, поэтому выберите тот вариант, который вам больше подходит.

Камеры среднего класса. Зажмите кнопку, указанную на изображении, и поверните круглый регулятор. На верхнем экране появятся три прямоугольника (вместо одного прямоугольника или значка таймера), которые будут указывать на включение режима серийной съёмки.

Камеры начального уровня. Вам потребуется найти нужный раздел через настройки. К сожалению, вам придётся разобраться в этом самостоятельно, так как меню камер этого уровня значительно отличаются.

Включите режим стабилизации изображения на объективе (если он есть). Это поможет избежать дрожания камеры и обеспечит получение чётких снимков, особенно при слабом освещении или если вам трудно удерживать камеру неподвижно. Отключите эту функцию, если используете штатив, так как её смысл заключается в избавлении от необходимости использовать штатив. Используйте замер экспозиции по матрице. В профессиональных камерах для этого предусмотрена отдельная кнопка. В камерах среднего класса нужно нажать и удерживать кнопку при вращении главного регулятора до появления значка замера экспозиции по матрице. В простых и недорогих камерах эта настройка находится в меню, но вы можете пропустить этот шаг, так как, скорее всего, ваша камера уже использует замер экспозиции по матрице по умолчанию.

Переключите камеру в режим постоянной фокусировки ©. В этом режиме камера будет автоматически фокусироваться при полунажатии кнопки спуска затвора, учитывая движение объекта съёмки. Этот режим подходит и для съёмки статичных объектов. (Остальные режимы фокусировки можно оставить. Покадровая фокусировка (S) неэффективна при съёмке движущихся объектов, так как после фокусировки фокус фиксируется и остаётся неизменным. Ручная фокусировка используется редко, камера обычно сохраняет способность фокусироваться самостоятельно, но даже если это не так, вы не сможете увидеть в видоискателе, успешно ли вы сфокусировались.)

Для всех камер. Если у вас есть переключатель A-M (или A/M-M, где A/M обозначает автоматическую фокусировку с возможностью ручной коррекции), установите его в положение A или A/M. На профессиональных камерах. В передней части камеры справа от объектива есть регулятор с тремя положениями: C, S и M. Установите его в положение C. На других камерах. Возможно, у вас есть аналогичный регулятор с двумя положениями — AF (автофокус) и M (ручная фокусировка). Установите его в положение AF. Чтобы найти настройки постоянной фокусировки, вам, возможно, потребуется обратиться к меню настроек.

Запуск камеры и сохранение активности. Как и другие цифровые и плёночные зеркальные фотоаппараты, ваша камера переходит в режим ожидания, когда вы не пользуетесь ею, и таким образом потребляет меньше энергии. Необходимость включения камеры при обнаружении интересного объекта может помешать вам сделать удачный кадр.

Выходите на улицу и ищите объекты для съёмки. Эта тема выходит за рамки данной статьи, но на WikiHow есть статьи, посвящённые улучшению фотографических навыков, например, «Как улучшить свои фотографии».

Не используйте цифровой видоискатель, даже если он есть в вашей камере. Суть цифровой зеркальной камеры заключается в использовании оптического видоискателя, а не просмотра на цифровом экране, который не успевает за движениями камеры. Кроме того, использование цифрового видоискателя означает отказ от современной и быстрой системы автофокусировки, которая была доведена до совершенства за последние двадцать лет, и переход к медленной и неточной системе фокусировки дешёвой видеокамеры. Если вы не хотите потерять ценные кадры или получить размытые снимки, используйте оптический видоискатель вместо экрана камеры.

Выберите режим экспозиции. Если на вашей камере есть кнопка MODE, вы можете изменить режим съёмки, зажав эту кнопку и повернув основной регулятор до тех пор, пока на верхнем экране и в видоискателе не появится значок нужного режима. В более дешёвых камерах этот режим можно переключать с помощью удобного регулятора на верхней панели фотоаппарата (слева от видоискателя). Основные режимы у большинства камер похожи, и вам следует знать только о трёх из них.

Программный автоматический режим (P). В этом режиме камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку. Используйте этот режим всегда, особенно при нормальном освещении. Да, это полностью автоматический режим, и вы могли слышать, что он ограничивает вашу возможность творческого самовыражения, но всё это неправда, особенно учитывая то, что автоматические настройки легко настроить с помощью основного регулятора на задней панели камеры. Поэтому если камера выбирает выдержку 1/125 при диафрагме f/5.6, вы можете изменить настройки на 1/80 при f/7.1 или на 1/200 при f/4.2 и так далее, пока не достигнете максимальных или минимальных значений.

Режим приоритета диафрагмы (A). С его помощью вы можете настроить раскрытие диафрагмы (обычно это делается с помощью дополнительного регулятора на передней панели камеры; если у вас нет этого диска, используйте основной регулятор на задней панели), и камера автоматически подберёт выдержку в соответствии с выбранным значением диафрагмы. Этот режим чаще всего используется для регулирования глубины резкости. При широко открытой диафрагме (с небольшими значениями числа под знаком дроби, например, f/1,8) глубина резкости будет небольшой (в фокусе окажется меньше деталей изображения), а выдержка короткой. Это позволяет создать эффект размытого фона на портретах. Малая диафрагма (f/16 и больше) обеспечивает большую глубину резкости и требует более длительной выдержки.

Режим приоритета выдержки (S). Здесь вы задаёте значения выдержки с помощью основного регулятора (значок появится в видоискателе), и камера автоматически подбирает подходящее значение диафрагмы. Используйте этот режим, если вам нужно «заморозить момент» (например, при съёмке спортивных событий или любых движущихся объектов) или если вы работаете с телеобъективом, требующим короткой выдержки для предотвращения дрожания камеры.

На камерах начального уровня и среднего класса у регулятора настройки есть положение Auto. Не используйте эту функцию. Она похожа на программный автоматический режим, но не позволяет корректировать автоматические настройки вручную и включает вспышку без вашего запроса. Также не стоит применять сюжетные режимы съёмки (портрет, пейзаж, ночная съёмка и т. д.). Если вы хотите вернуться в 1976 год, можете попробовать полностью ручной режим (M), но в других ситуациях его использование почти не имеет смысла.

Откорректируйте цветовой баланс. Это важнее, чем все остальные настройки. Человеческий глаз автоматически адаптируется к различным типам освещения: белый цвет воспринимается нами как белый практически при любом освещении, даже если он находится в тени (тогда он приобретает голубоватый оттенок), под лампой накаливания (в этом случае он приобретает оранжевый оттенок) или при освещении необычными источниками света, которые могут менять свой оттенок даже несколько раз в секунду. Цифровые камеры фиксируют цвета такими, какие они есть на самом деле, поэтому необходимо настроить цветовой баланс, чтобы итоговое изображение выглядело естественно.

Большинство камер имеют кнопку WB. Зажмите её и поверните основной регулятор.

Вам доступны следующие настройки: Облачно и в тени (значок облака и изображение дома, отбрасывающего тень). Используйте эту настройку при съёмке на улице, даже если вы работаете под ярким солнцем. Режим «в тени» немного теплее, чем «облачно»; попробуйте использовать эти настройки в различных условиях, чтобы определить, какая из них вам больше подходит.

Автоматический режим (Auto, A). В этом режиме фотоаппарат пытается настроить баланс белого самостоятельно. Иногда это приводит к появлению слишком холодных оттенков, но разработчики цифровых камер считают точное воспроизведение всех цветов важнее хороших фотографий. С другой стороны, эта функция может быть полезна при съёмке в необычных условиях освещения, таких как ртутные лампы или смешанные источники света. Современные камеры лучше определяют тип освещения, чем старые модели.

Дневной свет (значок солнца). Этот режим лучше всего подходит для съёмки при прямом солнечном свете. Однако иногда цвета получаются слишком холодными.

Лампа накаливания и флуоресцентная лампа (значки лампочки и флуоресцентной лампы). Этот режим баланса белого следует использовать для съёмки в помещении с искусственным освещением. Однако можно отказаться от этого режима, так как в помещении обычно скудное освещение, и лучше снимать на улице. Но этот режим может пригодиться и для съёмки на улице — если выбрать режим флуоресцентной лампы, небо приобретёт насыщенный синий оттенок.

Избегайте чрезмерного использования вспышки. Чтобы получить фотографии лучшего качества, чем те, которые получаются при использовании вспышки в помещении, старайтесь снимать на улице, где естественное освещение предоставляет больше возможностей. Однако Nikon предлагает отличные вспышки, которые можно использовать для заполнения теней на природе, например, чтобы избежать теней под глазами при ярком солнечном свете.

Установите значение ISO. ISO — это показатель чувствительности сенсора к свету. Низкое значение ISO означает меньшую светочувствительность, что приводит к меньшему количеству шума на изображении, но требует более длительной выдержки. Если вы снимаете при ярком дневном свете, установите минимальное значение ISO (обычно 200, но некоторые камеры также поддерживают значение 100).

Существует быстрый способ определения правильного значения ISO. Возьмите фокусное расстояние вашего объектива (например, 200 мм) и умножьте его на 1,5 (для всех камер, кроме D3, D4, D600, D700 и D800). Если вы используете объектив со стабилизатором и активированным стабилизатором, разделите полученное число на 4 (например, вы получите 75). Обычно рекомендуется выбирать значение выдержки не меньше полученного числа (то есть 1/80 секунды или 1/300 для объективов без стабилизатора). Повышайте значение ISO до тех пор, пока не получите хорошую картинку при такой короткой выдержке.

В большинстве камер настройка ISO осуществляется путём нажатия и удержания кнопки ISO с последующим поворотом главного регулятора. Значения ISO отображаются на экране (либо на одном, либо на обоих). Пользователи камер D3000, D40 и аналогичных моделей должны найти соответствующие настройки в меню.

Для фокусировки камеры нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Если всё пройдёт успешно, камера сфокусируется на нужном объекте (область фокусировки в видоискателе будет обозначена маленькими прямоугольниками). Когда объект окажется в фокусе, в нижнем левом углу видоискателя появится зелёная точка. Однако иногда этот процесс может не сработать.

Если объект съёмки находится не по центру кадра, в фокусе может оказаться не то, что вы хотели. Если вам важно сохранить композицию, сначала сфокусируйтесь на нужном объекте, затем зажмите кнопку AE-L/AF-L, переместите камеру, чтобы скомпоновать кадр, и сделайте снимок. Такой метод удобен для съёмки портретов: сфокусируйтесь на глазах, зафиксируйте фокус, скомпонуйте кадр.

В случае, когда перед объектом съёмки находятся другие предметы, большинство камер попытается сфокусироваться на ближайшем к объективу объекте. Это удобно, но не всегда применимо. Чтобы решить эту проблему, настройте автофокус на один датчик (не перепутайте с покадровым фокусом). Это позволит вам выбирать, на чём должна сфокусироваться камера, и предотвратит автоматическую фокусировку. Для настройки такого режима автофокуса обычно требуется пролистать около двухсот пунктов меню в фотоаппарате (если только у вас не профессиональная камера, где для этой функции выделена отдельная кнопка — тогда нажимайте её до тех пор, пока на экране не появится значок маленького квадрата). После выбора автофокуса на один датчик используйте диск регулятора на задней панели для выбора точки фокусировки.

Плохое освещение. В таком случае придётся фокусироваться вручную. Переключите объектив в режим M (или активируйте этот режим в камере, если используете традиционные объективы AF или AF-D). Возьмите кольцо фокусировки и поверните его. Если ваша камера не может сфокусироваться, вы не поймёте, получилось ли это сделать. Если на вашем объективе есть шкала, показывающая расстояние до объекта съёмки, вы сможете примерно оценить расстояние и настроить объектив. Так вы сможете представить, будто снимаете на Voigtlander Vito B 1954 года.

Некоторые камеры могут не работать с определёнными зум-объективами при максимальном приближении, например, D300 с объективом 55–200 мм VR. Если это произошло, переместите кольцо фокусировки назад, сфокусируйтесь и верните кольцо фокусировки в исходное положение.

Снимок. Рекомендуется сделать два или три снимка, удерживая нажатой кнопку спуска затвора (так как вы уже переключили камеру в режим серийной съёмки, верно?). В случае неудачи и получения смазанных изображений, у вас всё равно останется выбор, даже если вы установили слишком длинную выдержку для фокусного расстояния вашего объектива. Посмотрите полученное фото на экране камеры. Убедитесь, что на снимке отсутствуют пересвеченные или недосвеченные участки (если они не являются частью вашей задумки), а затем используйте функцию компенсации экспозиции.

Экспозицию можно корректировать с помощью кнопки +/- рядом с кнопкой спуска затвора. Это одна из ключевых функций цифровых зеркальных камер. Хотя система экспозамера у камер Nikon является высокотехнологичной, она не всегда может правильно учитывать условия съёмки (и уж точно не может оценивать изображение с художественной точки зрения), и в таких ситуациях система компенсации экспозиции корректирует экспозицию на необходимое количество ступеней.

Чтобы настроить компенсацию экспозиции, удерживайте соответствующую кнопку и вращайте основной регулятор вправо (для затемнения снимка) или влево (для осветления фотографии). Если сомневаетесь, лучше оставить снимок недоэкспонированным. Пересвеченные области невозможно восстановить с помощью постобработки, а с недосвеченными участками работать гораздо проще (хотя это добавит шумы на фотографии, но в целом кадр удастся сохранить). Продолжайте фотографировать, пока не получите изображения, которые вам понравятся. Возможно, вам потребуется корректировать экспозицию и баланс белого в зависимости от изменяющегося освещения, поэтому периодически просматривайте снимки на экране камеры. Перенесите фотографии на компьютер. Изучите основы постобработки в таких редакторах, как GIMP или Photoshop: как изменять контрастность, резкость, цветовой баланс и так далее. Но не полагайтесь исключительно на постобработку для создания интересных снимков.

Для тех, кто интересуется историей Nikon до 1999 года, рекомендую посетить удивительный англоязычный сайт Jarley Aasland, посвящённый необычным камерам, выпускавшимся ранее D1, который значительно упростил использование зеркальных фотоаппаратов. Например, здесь шестилетний Nikon D2H сделал более 379 000 кадров, а также можно узнать срок службы затвора. Darren Rousey рассказывает о стабилизации изображения с помощью штатива. Этот режим может быть полезен в экстремальных условиях, когда требуется значительный пере- или недосвет, и компенсация экспозиции не справляется. Функция также пригодится при использовании объективов AI и AI-s в дешёвых камерах, хотя сама идея кажется сомнительной. У Кена Рокуэлла есть замечательная статья о настройке баланса белого. А в обзоре Nikon 55-200 VR вы найдёте полезную информацию об этом объективе.